0_5cb68_9bf46ab8_M

Печать фотографий на фотоувеличителе

Для печати фотографий их надо сначало снять. Что же такое фотоплёнка? Когда-то давно (ещё в 1725 году) было замечено, что соли серебра темнеют при попадании на них солнечного света. Примерно через сто лет после этого появились первые фотографии. Эффект затемнения серебра под действием солнечного света используется в плёнке и сегодня. Сегодняшняя негативная плёнка это лист прозрачного пластика, на который нанесен фоточувствительный слой, состоящий из смеси желатина и галогенидов серебра. У каждой фирмы рецептура фоточувствительного слоя немножко отличается, что приводит к различным эффектам при съёмке (контраст, размер зерна). И хотя, на первый взгляд, цифровая фотография целиком вытеснила плёночную из узкого формата, осталось ещё много фирм, которые производят чёрно-белую плёнку 35мм. Наиболее известные из них: Ilford, Kodak, Agfa, Foma. Практически любой фотомагазин продаёт её.

Фотоаппарат

Если вдруг вы собрались печатать, то с фотоаппаратом вряд ли возникнут проблемы. Как не крути, а фотоаппараты плёночной эпохи остались практически у всех. У кого-то это Зенит у кого-то Киев или Смена, может даже мыльница начала девяностых, у многих в закромах может лежать даже сверх — навороченная зеркалка конца девяностых. Лучше использовать технику под 35-миллиметровую

плёнку. В принципе, можно использовать и среднеформатные фотоаппараты, но надо убедится, что увеличитель может работать с соответствующей плёнкой. Лично я, для большей антуражности процесса, использовал Ikoflex II 36ого года, благо Крокус позволяет.

Фотоувеличитель

 

Самым мистическим агрегатом во всём процессе для меня являлся фотоувеличитель. Но если разобраться, что это такое и с чем его едят, он становится совсем не страшным. На рисунке слева я попробовал схематично изобразить самый простой вариант увеличителя. Он состоит из:

  1. Головки увеличителя, ограничивающей распространение света
  2. Источника света (например лампы накаливания)
  3. Держателя для негатива
  4. Объектива
  5. Опорного штатива

Свет, проходя через негатив наводится на резкость объективом и попадает на фотобумагу. Самым простым объективом в данном случае может являться точечная дырка (камера Обскура). Такой увеличитель будет работать, хотя и не будет выдавать кадры высокого качества.

В реальности используются чуть более сложные увеличители. Неравномерный поток света от лампы и отраженный свет приводят к появлению эффекта Калье. Для борьбы с ним используют конденсоры (линзы, выравнивающие световой поток) и матовые стёкла. Кроме того, на увеличитель может быть нацеплена масса фишек и побрякушек: встроенный таймер, встроенный красный фонарь, набор световых фильтров и.т.д. На фото ниже конденсор от увеличителя «Крокус», а так же сборка из объектива и держателя негатива от Крокуса.

Найти увеличитель обычно не составляет проблем, хотя бы у кого-нибудь из знакомых обычно стоит на даче или в чулане. Если же такового нет, то простой увеличитель можно отыскать в интернете с рук от 500 рублей на первом же сайте. Может даже к нему в комплект приложат полезную мелочёвку для печати. Главное на что смотреть — это чтобы он не разваливался от прикосновения, чтобы там были все детали и чтобы линзы были не треснутыми. Если внутри перегорела лампочка или порвалась проводка, можно не волноваться, это решается за пять минут.

Настройка увеличителя

Конечно, в идеале неплохо достать инструкцию для того увеличителя, который вы используете. Например там могут быть советы касательно того, как облегчить фокусировку негативов или как правильно расположить лампочку. Но в большинстве случаев достаточно сделать следующую последовательность действий:

  • Включите лампу увеличителя, полностью откройте диафрагму, выключите окружающий свет. Увеличитель должен давать под собой освещённый прямоугольник. Если этот прямоугольник освещён неравномерно, нужно подвигать лампочку (обычно для этого сверху увеличителя торчит специальный рог).
  • Вставьте произвольный негатив. Вместо белого прямоугольника на предметную область теперь будет проецироваться изображения с негатива. В первую очередь нужно настроить масштаб изображения. Это делается путём подъёма или опускания головки по направляющим. Масштаб выбирается исходя из того, какая используется фотобумага.
  • Теперь резкость. Если есть мех, то настройка осуществляется его подвижкой, если меха нет, то настройка резкости находится где-то на объективе.

Фотобумага

По своей сущности фотобумага это та же негативная плёнка. Но с маленьким отличием. В качестве светочувствительного компонента в ней используется специальное хлористое серебро. Оно чувствительно только к свету в ультрафиолетовой части спектра. Это позволяет печатать не в абсолютной темноте, а с красным освещением.
Фотобумага хранится не очень долго, так что даже если вы отрыли её запасы — лучше купить новую.
У фотобумаги бывает множество особенностей и, как следствие, существует огромное количество разновидностей оной. Почитать подробно можно, например, на Википедии. Я сконцентрируюсь на вещах, которые мне показались наиболее важными при выборе бумаги.

  • Подложка. Большинство профессиональных чёрно-белых фотографий печатается на фотобумаге с баритовой подложкой. Это даёт лучшее качество фотоснимка, но значительно повышает сложность печати. Усложняется процесс сушки бумаги, появляется необходимость её глянцевать. Поэтому для первого опыта печати советую сделать так же как я — брать пластиковую бумагу. На бумаге должна стоять пометка «RC». Для бумаги, произведённой в России пометка превращается в «ПЭ».
  • Контраст Бумага имеющаяся в продаже по большей части мультиконтрастная. Это значит, что при печати можно пользоваться светофильтрами для изменения контраста получаемого снимка. Говорят что иногда в продаже существует бумага с определённым уровнем контраста, но брать её я не советую.
  • Глянцевая или матовая. Если бумага на пластиковой подложке, то тут всё просто. Какую хотите, такую и берите.

В магазинах Москвы фотобумага обычно бывает фирм FOMA, Славич, ILFORD.

Реагенты

Для полного цикла печати и проявки плёнки требуется: проявитель для плёнки (я использовал ILFORD ILFOSOL 3), проявитель для бумаги (ILFORD PQ UNIVERSAL), фиксаж (FOMAFIX), уксус (в принципе, можно обойтись и без него, но советуют для быстроты процесса). Уксус сойдёт и столовый.

Мелочёвка

Мелочёвку часто можно найти там же, где вы откопали и увеличитель. На интернет-барахолках всё это хозяйство часто можно купить за 200-300 рублей. А на крайний случай фонарик/кюветы/щипцы можно сделать и самому из того, что оказалось под рукой. Единственное, что желательно отыскать — бачок для проявки.

Свет

В процессе печати, чтобы не делать всё в темноте нужно иметь освещение. Благодаря тому, что фотобумага не восприимчива к красному цвету при печати используются красные фонари. Если фонарика не оказалось, то можно покрасить лампочку красной краской. Только убедитесь, что краска именно красного цвета, а не оранжевого, а лампочка покрашена плотно и не пропускает белого цвета.

Бачки для проявки плёнки

Проявка плёнки это процесс с которого всё начинается (подробно про него будет сказано ниже). Проявка практически невозможна без бачка для плёнки. Бачок обеспечивает равномерность промывки плёнки раствором, а так же не даёт её засветить.

Кюветы

Про процессе печати нужно иметь под рукой кюветы. Для того процесса, который я буду описывать — не менее четырёх штук.

Щипцы

Подойдут любые щипцы, но есть специальные щипцы для фотографии. Все упомянутые выше реагенты не желательны для попадания на руки и в глаза, так что щипцы являются обязательным элементом. Минимум 2 штуки!

Таймер

Подойдёт любой таймер без подсветки.

Проявка

Итак. Мы подошли к первой части процесса создания фотографии. Он делится на 2 части: сначала вставка плёнки в проявочный бачок, потом проливка плёнки химикатами. Для вставки плёнки в бачок нужна абсолютно тёмная комната. Как вариант — можно спрятать руки под одеялом, но если делать так, то есть шанс пропустить засветку из какой-нибудь щели. Да и руки будут менее свободны. Для процесса нужно: отснятая плёнка, бачок для проявки плёнки, пассатижи (если это 35мм плёнка).
В первую очередь нужно достать плёнку с катушки. Для среднеформатной плёнки это не составляет проблемы, а для обычной 35мм могут возникнуть сложности. Как вы помните, плёнка запечатана в светонепроницаемый контейнер. Разборными их практически не делают. Так что единственный способ достать плёнку оттуда — разломать контейнер к чертям пассатижами. Мне было удобнее отламывать верхнюю часть. Более подробно я сказать не могу, так как всё это происходило в темноте. Главное — случайно не порвать плёнку. Плёнку, которую вы достали нужно перемотать на катушку бачка. Там есть специальная спиральная насечка, в которую нужно вставить плёнку. Сначала её можно туда пропихнуть, а потом, двигая туда-сюда сжимающие плёнку элементы катушки загнать её внутрь. Потренируйтесь заранее при свете на какой-нибудь старой (или уже отснятой и проявленной) плёнке, так как весь указанный процесс нужно делать в темноте, что достаточно сложно. После того как плёнка целиком зашла в спираль, положите катушку в бачок, плотно его закройте. Теперь его можно выносить на свет. В нём есть дырки для залива и для слива жидкостей.
На втором этапе нужно последовательно заливать в него реактивы. Их лучше заготовить заранее. Вам понадобятся: проявитель для плёнки, слабый раствор уксуса, фиксаж, вода. Для проявителя и фиксажа прочитайте мануал о том, какие использовать концентрации разведения в воде и сколько минут воздействовать ими на плёнку. Время зависит от чувствительности плёнки, её типа и от температуры окружающей среды. Например для тех жидкостей, что использовал я концентрация была 1 часть проявителя на 9 частей воды и 1 часть фиксажа на 5 частей воды. Время колебалось от 4 до 10 минут для первого и от 3 до 5 минут для второго. Концентрация уксуса не сильно важна. Я использовал столовый уксус и разводил где-то 1 часть уксуса на 9 частей воды. Итого, процесс выглядит следующим образом:

  • Заливка проявителя. После заливки взбалтывать каждые пару минут.
  • Заливка слабой концентрации уксуса (стоп-ванна). Заливается на десяток секунд. Нужно всего несколько раз взболтнуть и сливать.
  • Заливка чистой воды. Поболтать бачок секунд 30, слить.
  • Заливка фиксажа. Взбалтывать каждые несколько минут. Не сильно.
  • После слива фиксажа достаньте плёнку. На ней видно проявленное изображение. Теперь её нужно промыть. Можно положить минут на 10-20 в проточную воду.
  • Промытую плёнку вешают сушить пока не высохнет.

Печать

Для начала надо развести растворы в кюветах. В первую кювету наливается проявитель для бумаги (у меня это была концентрация 1+9), во вторую кювету стоп-ванна (вода и немножко уксуса), в третью чистая вода, в четвёртую фиксаж (1+5 у меня, но это опять же, зависит от используемого фиксажа).
Уфф… Итак. Теперь у нас есть на руках плёнка. Перед нами на столе стоит увеличитель. Горит красный фонарь, а вокруг стоят кюветы с реактивами. Романтика! И что же теперь делать?
Во-первых, надо убедится, что комната действительно тёмная. Для этого достаётся один лист фотобумаги из конверта, режется на маленькие кусочки и кусочки раскладываются вокруг стола с увеличителем на пару минут. Проявляются кусочки как обычные фотографии (что будет описано чуть ниже). Если они потемнели, значит где-то есть засветка. Помните, что свет от увеличителя тоже вызывает засветку! Увеличитель включается только в момент экспонирования кадра, или когда вся фотобумага надёжно спрятанна в конверт.
Во-вторых, настроим увеличитель. Считаем что резкость и размер кадра уже выставлены. Осталось настроить диафрагму и выдержку. У меня всегда получалось, что нужно ставить полностью закрытую диафрагму. Вероятно из-за того, что я не использовал фильтров, изменяющих контраст. Время экспозиции определяется следующим образом. Найдём на плёнке засвеченный кадр (обычно в самом начале плёнки), вставляем его в увеличитель. Нарежем ещё фотобумаги на кусочки. Теперь каждый кусочек будем экспонировать увеличителем со своим временем. Первый 1 секунду, второй 2 секунды, третий 5 секунд, четвертый 10,… 15,… 20. Скорее всего этого времени хватит. Если нет, то продолжайте с шагом в 10-20 секунд… Все кусочки нужно проявить. По ним нужно понять тот момент, на котором кусочек бумаги будет полностью чёрным. Это и будет то время, которое мы возьмём за базовое время экспозиции. Если захочется более свелого кадра, нужно экспонировать меньше, более тёмного — больше.
Далее собственно начинается печать фотографий. Фотобумага кладётся под увеличитель, увеличитель включается на установленное выше время экспозиции.
Процесс проявки фотобумаги очень похож на плёнку, но немного отличается.

  • В первую очередь бумага кладётся в проявитель. Время здесь обычно менее варьируется, чем в случае с плёнкой, но более точное время лучше смотреть конкретно для используемого проявителя. Обычно это будет 3 минуты. Так как в комнате горит красный свет процесс проявки вы будете видеть своими глазами. Уже через 15-20 секунд появятся очертания фотографии. Время нужно засекать таймером. Желательно чтобы у таймера был звуковой сигнал.
  • Через требуемое время берёте щипцами фотографию и перекладываете её в стоп-ванну на пару секунд, чтобы смыть с бумаги проявитель. Очень важно помнить, что щипцы, побывавшие в проявителе не должны попасть в фиксаж. Наоборот тоже.
  • Потом стоп-ванны перекладываете фотографию в ванну с водой, чтобы смыть раствор уксуса.
  • Потом в ванну с фиксажём. Тут время тоже определено не строго. Но всё же прочтите, что пишут для используемого вами фиксажа. Обычно это 10-15 минут.
  • После фиксажа требуется тщательная промывка. Для этого фотографию кладут в ванну или в раковину с проточной водой на час-полтора.
  • После промывки нужно просушить фотографии. Самый простой способ — разложить их на газетах.

И вот, наконец! На руках у вас должна получится полностью готовая фотография! Ну, и пару слов о том, как устроен простейший фотошоп в увеличителе. Что-то из этого уже упоминалось мной ранее, что-то нет. Из перечисленного я использовал только последние два пункта.

  • Контраст. Изменяется если у вас мультиконтрастная бумага. Для изменения поставить соответствующий цветовой фильтр.
  • Яркость. Изменяется увеличением или уменьшением выдержки.
  • Локальная яркость Достаточно просто можно сделать отдельные области ярче/темнее (например лица). Для этого достаточно на небольшое время во время экспозиции затемнить интересующую область. Например прикрыть лицо на кадре рукой. Это сделает его светлее.

Итого

Конечно, никаких шедевральных фотографий у меня не получилось, но сам процесс доставил немалое удовольствие. Возможно что-то я делал не совсем правильно, но главное: фотографии получены! Может ещё лет через 20 проявка и печать фотографий станет мифом, тогда будет чем гордится.

Напоследок

Всю указанную химию в Москве можно купить в нескольких магазинах или же через интернет. Я брал тут. Так же в Москве пару месяцев назад открылось интересное место. Там можно арендовать фотолабораторию на пару часов. Но там надо хоть немного уметь печатать, всех подряд они не допускают.

КОММЕНТАРИИ